平淡是真——啃啃不老阁

　　横跨易北河(Elbe River)两岸的德累斯顿，曾有过一段辉煌的岁月。在18世纪，身为萨克森(Saxony)选帝侯和波兰国王的奥古斯都大力王(Augustus the Strong)，致力把这座他钟情的城市，发展成当时欧洲的文化和艺术中心。二战末期猛烈轰炸下，盟军几乎把这个德国城市夷为平地。从战争遗留下的废墟中施工重建和修复，断断续续历时60年，至今城市还未完全恢复原貌。

　　深秋，轻纱般的薄雾笼罩着易北河南岸的古城。可歌可泣的历史与巴洛克(Baroque)的艺术风格，在朦胧中交织，化成如梦似诗的意境；既壮观又细腻，既磅礴又凄迷，既永恒又古老。

　　巴洛克建筑形式源于罗马和巴黎，在17和18世纪之间，在欧洲盛行一时。其结合了绘画艺术、雕塑艺术、庭院设计等，孕育出华丽雄壮的效果，予以观赏者强烈的感官刺激。德累斯顿的茨温格宫(Zwinger)和赫夫基大教堂(Hofkirche)，充分地流露着巴洛克的风格。 在蒙蒙的雾霭和金黄色的阳光催化下，茨温格宫大庭院内雅致的喷泉、精细的草坪和四周灵妙的石雕，仿佛形成了时间的旋涡，把我们推向那远古的年代 。前身为宫殿的茨温格宫，现已改建为博物院。

　　不远处的天主教宫廷教堂是萨克森最大的教堂。这座近300年的建筑物，外部竖立了无数英姿栩栩的雕像。里头的布道坛、圣坛和管风琴更是不同大师的设计。虽然奥古斯都的遗体葬在波兰，他的心脏却存放于教堂的地窟里，可见他对德累斯顿不懈的留恋。

　　森帕歌剧院(Semper Opera House)是19世纪同名建筑师Gottfried Semper的杰作之一。自1841年落成后，这歌剧院遭逢两次被摧毁的厄运，1985年第三度重新开幕。华格纳(Wagner)、史特劳斯(Strauss)、韦伯(Weber)等音乐巨匠，都曾是这演奏厅的常客。

　　德累斯顿有一幅101米长的瓷器壁画——王侯队列图(Procession of the Princes)，追述韦廷王朝(Wettin Dynasty)的历代君主。国王以骑马列队的形态，生动地展现于画中。

　　福临大教堂(Frauenkirche)可说是德累斯顿的市徽，其巨型圆顶的轮廓，早已成了这城市风景线不可或缺的一部分。1945年战火中抵抗不了炮弹的破坏，福临大教堂在完工后的两百多年轰然倒塌。留下的残垣断壁，在战后的共产时代，提醒着人们战争的残酷。教堂的重建计划终于在1992年展开，并在2005年10月31日重新开幕，重执其圣职。教堂的重建过程，尽可能地利用被炸毁后残留下来的砖块。所以，新教堂的墙壁中，依然清晰可见无数灰黑色石砖。新旧砖的衔接处，看似一道道的伤疤，唤起福临大教堂的旧创。尽管如此，教堂优美的线条依然壮丽非凡。

　　德累斯顿因其文化和艺术气息，而有“易北河畔的佛罗伦萨”之称。谁没见过德累斯顿，谁就没见过美。美，完全地被德累斯顿所定义。